Вирощування овочів без перекопування ґрунту - органічне землеробство (Урожай підвищується легко не копаючи глибоко). Смачний город Смачний город: Вирощування овочів без перекопування ґрунту. Практичний досвід Обробка ґрунту без перекопування

Робота на дачній ділянцініколи не буває одноманітною, і кожен городник завжди пробує щось таке-таке нове - цікаві сорти, різні терміни посіву культур, специфічні види підживлення та інші зміни елементів агротехніки. Ось і я на своєму городі теж постійно експериментую.

Тим більше, що давним-давно взяв для себе за правило, все що радять і рекомендують навіть дуже успішні та авторитетні садівники-городники – перевіряти на практиці самому. І тільки потім, якщо в умовах моєї ділянки результат цілком влаштує, починаю поступово і з огляду вводити нововведення в постійну практику.

Грядки під ці культури просто рихлю грабельками на глибину не більше 10 см, намічаю канавки і в них проводжу посів. В результаті врожай анітрохи не поступається тим посадкам, які були зроблені на перекопані грядки (для обробки ґрунту використовую електричний культиватор).

Під висадку вусів полуниці на нове місце (після цибулі та часнику) грядки теж не перекопують. Роблю ямки, висаджую полуницю – і все. Далі догляд за рослинами як завжди - поливи, підживлення, розпушування мульчування тощо. Полуниця при такій посадці росте анітрохи не гірше, ніж на перекопаних (так робив раніше) грядках.

Однак вирощувати без перекопування помідори, перці, картопля, і моркву, мені раніше не доводилося. І ось минулого сезону настала черга спробувати частину цих овочів виростити саме без попереднього перекопування ґрунту, і зробити для себе висновок - чи є в цьому сенс чи ні.

Звичайно, якщо грядки не перекопувати, то це, безумовно, заощаджує трудовитрати, але в моєму конкретному випадку великої ролі таки не відіграє. Ділянка моя невелика, а обробляю грядки культиватором, тому часу і сил на цю справу у мене витрачається зовсім небагато. Так що цей експеримент мав пізнавальний характер. Хотілося скоріше з цікавості, аніж для практичної користі, спробувати, що вийде в результаті.

І ось, коли настав час висаджувати розсаду помідорів і перців на грядки, то частина рослин була висаджена на орані грядки, а частина - на розпушені на глибину в 10 см ділянки. Невелика кількість безрозсадних помідорів теж висадила на некопаний ґрунт.

А порівнювати-то виявилося нічого - всі помідори іперці нічим не відрізнялися один від одного. Якби я спеціально не помітив би ділянки з некопаним ґрунтом, то й не знайшов би цих місць зовсім. Одна єдина відмінність виявилася, коли в самому кінці сезону прибирав кущі, що відплодоносили, з некопанного грунту вони висмикувалися з працею, деякі навіть довелося підкопати лопаткою. Ось і вся різниця. Помідорам і перцям виявилося абсолютно байдуже, на який ґрунт я їх висаджував - скопаний чи ні. І самі рослини, і врожай були абсолютно однаковими.

З картоплею та морквиною все пройшло не так гладко. Посадка та догляд за «експериментальними» коренеплодами були виконані як завжди. Але коли настав час збирання врожаю та підбиття результатів цього простого експерименту, то відмінності з'явилися.

Але це виявилися квіточки, перед тим, як настав час копати «експериментальну» моркву. Повинен, щоправда, помітити, як не дивно, незважаючи навіть на такий твердокам'яний ґрунт морквина виросла цілком непогана. Може тільки виявилася зовсім трохи дрібнішою, ніж на зораних ділянках. Але зовсім трохи, і до того ж була рівною, і гладкою. Фактично, морквиною я виявився задоволений - хороша вона виросла!

Але зате копати її - ось це була справжня мука! Давненько я так не вигадував! Ні лопата, ні вила не виявилися ефективними інструментами. Для збирання моркви на некопаних ділянках явно потрібно щось потужніше і міцніше. А звичайні вила, як не намагався акуратно діяти, були зламані в двох примірниках. Дуже важко було копати земля як камінь! Як виросла така непогана морквина - розуму незбагненно! Добре, що такої моркви у мене було небагато, бо я б, напевно, весь свій інструмент переламав! Якщо доведеться комусь так вирощувати морквину, то треба відразу запасатись посиленими вилами. Інакше - прибирання буде одна мука!

Отже, яке ж у мене склалося враження щодо способу вирощування овочів без перекопування?

Висновок такий – і помідори, і перці сміливо можна так вирощувати, вони ростуть чудово.

Картопля і морквина, в принципі, виросла теж хороша, але трохи гірше, ніж на зораних ділянках. Коротше, той, хто не хоче або не може (важко копати грядки), цілком може вирощувати коренеплоди в такий спосіб. Результат цілком прийнятний. А якщо озброїться спеціальним посиленим інструментом для збирання коренеплодів, то при зборі врожаю проблем не буде.

Ну, а переходити на вирощування без копки грядок моркви та картоплі, мабуть, все-таки почекаю. Не тому, що це погано, а просто зорати культиватором грядки мені простіше простого. Для мене це набагато легше, ніж потім відчувати складності зі збиранням коренеплодів, та й урожай на скопаному ґрунті хоч трохи, але все-таки вище.

Але загалом, я дійсно переконався, що під помідори, перці, картоплю та моркву цілком можна не копати грядки зовсім – і все виростає досить непогано! Кому це підходить - легко можна брати цей спосіб на озброєння!

Ідея відмови від осіннього та весняного перекопування ділянки під картоплю народилася не від лінощів. У природних умовах рослини добре почуваються на цілині: сходять з насіння, ростуть і дають плоди. Їхнє коріння пробиває шар ґрунту і після перегнивання утворюють канали навіть у важких глинистих ґрунтах.

Ґрунтові мікроорганізми населяють верхній шар і вступають у симбіоз із рослинами. Хробаки та дрібні комахи переробляють рослинні залишки, утворюють біогумус та структурують верхній шар ґрунту.

Чи варто дивуватися, що родючість орних земель з кожним роком погіршується. Найкращим способом підвищення природної родючості є залишення ділянка під «пар». Іншими словами, якщо не чіпати його рік, він відновиться сам.

Популярне зараз «органічне землеробство» походить не від небажання працювати. Традиційна агротехніка вирощування картоплі передбачає посадку у підготовлену прогріту землю. З різних причин садівники все частіше відмовляються від перекопування картопляних грядок:

1. Затяжна холодна весна з частими дощами трапляється у північних регіонах. Приходить термін висаджувати картоплю, а грядка ще не готова, скопати її неможливо - не йде зайва волога. Посадка без перекопування - оптимальне рішення, наприклад, для Північно-західного регіону з його важкими глинистими ґрунтами та високим стоянням ґрунтових вод.
2. Рівна ділянка по всіх параметрах підходить для картопляної грядки. Піднімати цілину за всіма правилами дуже важко, не всім під силу. Висаджування картоплі без перекопування принесе гарний урожай бульб і «окультурить» ґрунт: зникнуть бур'яни, земля стане пухкою.
3. Не вдалося з різних причин підготувати грядку під картоплю-посадка без перекопування не залишить без урожаю.

Суть методу вирощування картоплі без оранки

Агротехніка вирощування картоплі без перекопування ґрунту підглянуто у природи. Ідея методу ґрунтується на аналізі реальних фактів.

Перекопування та розпушування з переворотом пластів значно знижує родючість, оскільки весь набір найцінніших для рослин елементів знаходиться у поверхневому шарі ґрунту. Випадок із картоплею особливо показовий.

Бульби формуються на горизонтальних пагонах-столонах, а не на кореневищі. Столони відростають від основи куща. Щоб сформувати бульби, столони не обов'язково перебувають у землі: достатньо відсутності сонячного світла.

У міру зростання куща простір на грядці заповнюють мульчею, накривають світлонепроникним матеріалом, під якими формується врожай бульб.

Коренева система картопляного куща проникає в неораний ґрунт, отримує живлення та воду з поверхневого родючого шару. Вода витрачається ощадливо, оскільки мульча оберігає грунт від пересихання.

Додатковий фактор, що позитивно впливає на врожай, – захист ґрунту від перегріву.

У період утворення бульб температура навколишнього середовищане повинна перевищувати 25°C, за більш високої температури обмінні та ростові процеси в картоплі припиняються.

Переваги методу

Вирощування картоплі без перекопування грядок знайшло чимало послідовників. Недовірливі дачники випробували спосіб на невеликих ділянках та переконалися у його ефективності.

1. Найголовніша перевага - зниження трудовитрат та економія часу.
2. У незайманій лопатою землі волога затримується довше, використовується кущем протягом місяця.
3. Жодних прополок і підгортання - мульчування або покривний матеріал вирішує проблему бур'янів без гербіцидів.
4. Кущі картоплі на не скопаній ділянці не пошкоджують ґрунтомешкаючі комахи - капустянка, дротяник, личинки хруща та інші.
5. Немає умов для ураження посадок фітофторозом та іншими грибковими захворюваннями.
6. Витрата добрив набагато менша.
7. Вибірково збирати великі бульби можна без пошкодження кореневої системи протягом вегетаційного періоду.
8. Після збирання врожаю залишається освоєна ділянка землі. Якщо засіяти його житом на зиму, до весняного сезону буде готова родюча грядка.

На тлі переліку переваг втрачаються недоліки методу:

1. Бульби картоплі можуть пошкоджувати слимаки, якщо під укриттям утворюється надлишок вологи.
2. Для вирощування під шаром мульчі потрібно багато рослинних решток. Цей «брак» вирішує проблему збирання бур'янів, скошеної трави та іншого сміття з ділянки.

Які сорти можна садити без перекопування

Особливих сортів для вирощування без оранки землі не існує. На посадку найкраще брати районовані сорти картоплі для Північно-Західного регіону – вони стійкі до надлишку вологи та дають добрий урожай після затяжної холодної весни.

Ранні сорти не встигають дати звичного спалаху фітофторозу. Головний недолік ранньостиглих сортів картоплі – бульби не підлягають тривалому зберіганню. Для зимового зберіганнявирощують високоврожайні середньостиглі та середньопізні сорти з гарною лежкістю бульб.

Як підготувати бульби до посадки

Приблизно за 1-1,5 місяці до передбачуваної дати, коли треба саджати картоплю, вносять у тепло на яровизацію та пророщування. Ці процедури мають дуже велике значеннядля одержання врожаю у північно-західному регіоні.

Бульба повинна бути розміром з куряче яйце: поживних речовин буде достатньо для формування куща висотою 30 см. Протягом цього терміну під впливом тепла і світла починаються процеси росту: «прокидаються» очі і формуються зачатки майбутнього куща з кореневою системою.

Дезінфекція бульб

Перед пророщуванням необхідно провести профілактику. Проти фітофторозу та інших грибкових захворювань ефективно замочування бульб у слабо-рожевому розчині марганцівки. Температура розчину повинна бути приблизно 45°C, оскільки суперечки грибів гинуть за цієї температури.

Бульби заливають розчином на 15-20 хвилин, доки вода не охолоне. Після цього бульби промивають від залишків марганцівки, просушують, розклавши в 1 шар.

Яровізація

Озеленення бульб – необхідний етап підготовки. Зелений пігмент на поверхні свідчить про процес розвитку проростків.

Паралельно з хлорофілом у бульбах виробляється соланін – алкалоїд пасльонових, який уберігає пророслі бульби від поїдання мишами та комахами.

Процедура "озеленення" займає 2-3 тижні. Бульби розкладають у прохолодному світлому місці, періодично перевертаючи їх.

Пророщування

Після озеленення бульби ще 2-3 тижні пророщують у темному місці до появи паростків 3-4 см. Ростки проростають без доступу світла, як це було б під землею на грядці.

Як посадити картоплю без перекопування землі

Відповідний термін, щоб посадити картоплю, визначають за народним прикметамабо за градусником.

• температура ґрунту встановилася на позначці 8-10°C;
• розпустилися бруньки на березі і безліч інших прикмет, пов'язаних із весняним пробудженням природи.

На рівному місці проводять розмітку під картопляну грядку прямо по цілині, не звертаючи уваги на бур'яни. Існують 2 варіанти, які не надто різняться.

Щоб надалі було зручно доглядати картопляну грядку, застосовують посадку стрічкою в 2 ряди, відстань між рядами 50 см.

У відеоролику автор ділиться своїм методом посадки картоплі під солому без копки та підгортання.

Посадка без лунок

1. Не вдавлюючи в ґрунт, розкласти бульби паралельними рядами – відстань між рядами 50 см.
2. У ряду з відривом 25 див укласти «гнізда» з 3-4 пророслих бульб паростками вгору.
3. Намагаючись не пошкодити паростки, розкласти мульчу: бур'яни, скошену траву, солому тощо, будь-який сухий сипкий матеріал.
4. Щоб не рознесло вітром шар мульчі, накрити його агроволокном, мішковиною тощо.
5. Наприкінці травня захист (агроволокно) можна забрати.

З цього моменту вся турбота дачника про грядку полягає в додаванні шару за шаром мульчі - необхідно стежити, щоб ґрунт не оголювався.

Посадка в лунки

Розташовані стрічкою 2 ряди лунки викопують акуратно, намагаючись не зруйнувати структуру грунтового шару.

Особливості догляду за картоплею

При вирощуванні картоплі немає необхідності не тільки копати землю, трудомісткі прополювання, поливи та підгортання також не потрібні. Стан грядки залежить від товщини шару мульчі, яка:

• зберігає ґрунтову вологу;
• перекриває світло бур'янам і пригнічує їхнє зростання;
• в товщі шару мульчі розростаються поверхневі корені картоплі та зав'язуються бульби;
• мульчуючий шар трави вкриває бульби від світла та утворення соланіну.

Укриті травою грядки не дають суперечкам фітофтори із землі потрапити на зелень куща, картопля не хворіє і менше страждає від комах. Однієї обробки від колорадського жука виявляється цілком достатньо.

Приблизно за місяць картопля зацвіте. Після цвітіння вже можна оцінити результат: скуштувати молоду картоплю. Перевіряти величину бульб, що зав'язалися, і найбільші з них відбирати на кухню дуже зручно - коріння не пошкоджується і кущ росте далі.

Серпень - час збирати врожай

Збирання врожаю в цьому випадку не має нічого спільного з черговим перекопуванням городу. Щоб зібрати бульби, достатньо зрушити або підняти шар трави. Частина столонів може трохи піти в землю - їх легко підняти вилами.

При такому способі вирощування середній урожай становить 5-8 різних за розміром бульб з 1 картоплини.

Картопляна грядка восени

Дуже важливо не піддатися спокусі навести чистоту на грядці і згрібти мульчу, вона залишається перегнивати під осінніми дощами.

Наприкінці вересня – жовтні колишню картопляну грядку необхідно засіяти сидератами. Урожай забрав багато корисних елементів зі складу ґрунту: замість хімічних добрив можна відновити родючість ґрунту озимими сортами жита та вівса.

Під сніг грядка йде зеленою. Навесні до початку утворення колосу озимі скошують, і грядка з готовою мульчею готова до посадки без копки. Грунт пухкий, безліч дощових черв'яків і ніякого дротяника.

Висновок

Виростити врожай картоплі без перекопування землі та нескінченних розпушень та прополок – зовсім не фантастика. Сучасні методиорганічного землеробства не що інше, як моделювання природних процесів дикої природив умовах дачної ділянки. Не потрібні хімічні добрива – відновлення родючості ґрунту відбувається виключно природним шляхом.

Робота на дачній ділянці ніколи не буває одноманітною, та кожен городник завжди пробує щось таке-таке новеньке- цікаві сорти, різні терміни посіву культур, специфічні види підживлення та інші зміни елементів агротехніки. Ось і я на своєму городі теж постійно експериментую.

Тим більше, що давним-давно взяв для себе за правило, все що радять і рекомендують навіть дуже успішні та авторитетні садівники-городники – перевіряти на практиці самому. І тільки потім, якщо в умовах моєї ділянки результат цілком влаштує, починаю поступово і з огляду вводити нововведення в постійну практику.

Під висадку вусів полуниці на нове місце (після цибулі та часнику) грядки теж не перекопую. Роблю ямки, висаджую полуницю – і все. Далі догляд за рослинами як завжди - поливи, підживлення, розпушування мульчування тощо. Полуниця при такій посадці росте анітрохи не гірше, ніж на перекопаних (так робив раніше) грядках.

Однак вирощувати без перекопування помідори, перці, картопля, і морквумені раніше не доводилося. І ось минулого сезону настала черга спробувати частину цих овочів виростити саме без попереднього перекопування ґрунту, і зробити для себе висновок – чи є в цьому сенс чи ні.

Звісно, ​​якщо грядки не перекопувати, це, безумовно, економить трудовитрати, Але в моєму конкретному випадку великої ролі все-таки не грає. Ділянка моя невелика, а обробляю грядки культиватором, тому часу і сил на цю справу у мене витрачається зовсім небагато. Так що цей експеримент мав пізнавальний характер. Хотілося скоріше з цікавості, аніж для практичної користі, спробувати, що вийде в результаті.

І ось, коли настав час висаджувати розсаду помідорів і перців на грядки, то частина рослин була висаджена на орані грядки, а частина - на розпушені. на глибину 10 см ділянки. Невелика кількість безрозсадних помідорів теж висадила на некопаний ґрунт.

Помідори без перекопування

На ділянках, де я не копав ґрунт, картопля виросла дрібніший і загальний урожай його був помітно нижчим. Не те щоб зовсім картопля виросла погана, але вона виявилася приблизно на чверть гіршою, ніж на перекопаних ділянках. А ось прибирати картоплю на некопаному грунті виявилося набагато важче, ніж на ораній. Навіть вилами і довелося попрацювати з зусиллям. Дуже вже важко вони встромлялися в ґрунт.

Відомо, що вже 6000 років тому люди займалися землеробством. Не маючи можливості глибоко зорати землю, вони розпушували мотикою або сохою верхній шар ґрунту та висівали насіння. Восени врожай знімали, а всі пожнивні рештки залишали на полях. Для підживлення застосовувалися органічні добрива та настої трав, а з бур'янами боролися за допомогою мотики.

Так було тисячі років. Проте за останні 200-300 років, з розвитком науки і промисловості, у землеробство впровадили три основні нововведення:

• замість поверхневої почали використовувати глибоку обробку плугом на полях, лопатою – на невеликих ділянках;
• замість органічних стали застосовувати мінеральні добрива;
• для захисту рослин від шкідників почали використовувати отрутохімікати.

В результаті на першому етапі підвищилася врожайність культур, що вирощуються, скоротилася уражуваність рослин шкідниками, що поряд з широкою пропагандою і зумовило повсюдне впровадження тепер уже традиційної агротехніки.

Але все не так просто. Таке втручання в природний біоценоз, як глибока оранка з оборотом пласта, призвело до виснаження та ерозії ґрунтів. Застосування мінеральних добрив та отрутохімікатів викликало забруднення ґрунту та водойм, а отже, і продуктів харчування, що негативно позначається на здоров'ї людей. З іншого боку, трудомісткість на одиницю продукту постійно підвищується.

Безвихідь, в яку зайшло традиційне землеробство сьогодні, змусив багатьох людей в різних країнахсвіту шукати нові шляхи та повернутися на новому рівні до методів природного (органічного) землеробства (ОЗ).

Перше знайомство із методами ОЗ дивує. Наприклад:

• менше працюючи на ділянці можна отримати більший урожай;
• землю необхідно розпушувати плоскорізом на глибину не більше 5-7 см. (Трудомістке перекопування землі на глибину 25-30 см з переворотом пласта - непоправна шкода.)
• вологоємність ґрунту збільшується, і поливати потрібно значно (в 2-3 рази) менше;
• боротися з бур'янами набагато простіше;
• на вузьких грядках, де кількість рослин набагато менше, ніж на широких, урожай суттєво вищий і т.д.

Причини цього в тому, що методи агротехніки ОЗ базуються на науково обґрунтованих даних щодо харчування та розвитку рослин у землі як середовищі росту рослин та проживання супутніх їм тварин (бактерій, черв'яків та іншої "живої речовини").

Не вдаючись у наукові тонкощі живлення рослин, відзначимо лише, що основна маса рослин (99,7%) утворюється з води та повітря при дії сонячних променів, решту становлять мінеральні елементи. Найважливішим із них є азот. Але атмосферний азот рослини не засвоюють, вони можуть використовувати лише азот, що потрапив у ґрунт унаслідок життєдіяльності азотфіксуючих бактерій. Для нормального перебігу цього процесу (нітрифікації), а також розвитку рослин загалом у ґрунті має підтримуватися баланс повітря та води, що можливе лише за збереження пористої структури ґрунту. Інші мінеральні елементи (фосфор, калій, кальцій та ін) рослини одержують із ґрунту. У цьому більшість їх у гумусі (перегное органіки), що є основою родючості.

Гумус утворюється внаслідок розкладання органічних залишків мікроорганізмами та хробаками. Він поступово мінералізується і його поживні речовини стають їжею для рослин. Крім того, гумусові речовини розчиняють мінеральні елементи, що знаходяться в самому ґрунті, і рослини живляться цим розчином. Гумус також розпушує ґрунт, роблячи його проникним для повітря.

Агротехніка ОЗ спрямована на забезпечення рослин одночасно і в максимально потрібних кількостях харчуванням, водою та повітрям, вона дозволяє створити таку структуру ґрунту, в якій успішно протікають біологічні, фізичні та хімічні процеси, сприятливі для харчування та, отже, гарного росту рослин. Це можливо лише при пористій (губчастій) структурі ґрунту. Така структура утворюється: по-перше, при накопиченні в ґрунті гумусу, по-друге, в результаті активності черв'яків, які створюють у ґрунті систему каналів, і, по-третє, при утворенні в ґрунті порожнин через розкладання коренів рослин.

Застосовувати агротехніку ОЗ нескладно. Для збереження родючості ґрунту необхідно зберігати та відновлювати гумус. Досягається це шляхом поверхневої (глибиною 5-7см) обробки ґрунту плоскорізом та внесенням органічних добрив у великих кількостях, які при розкладанні та утворюють шар гумусу. Вносити органіку можна шляхом мульчування та посіву сидератів (рослин призначених для перегнивання у ґрунті). Як мульча (все, що безпосередньо прикриває землю) можуть застосовуватися будь-які органічні відходи, сіно, солома, скошена трава і навіть бур'яни.

Важливим елементом ОЗ є мікробіологічні препарати. Вони містять агрономічно корисні ефективні мікроорганізми (ЕМ). У чистому, не отруєному хімікатами грунті, живе безліч бактерій (до 100 кг на сотні). Поділ бактерій відбувається дуже швидко, живуть вони недовго (20-30 хвилин), а після загибелі їхня білкова маса дістається рослинам як харчування. Чим більше бактерій у ґрунті, тим більше в ньому перегною – живлення для рослин. Саме тому ОЗ широко застосовує препарати спеціально виведених ефективних мікроорганізмів (ЕМ-препарати). Різновиди ЕМ-препаратів використовують не тільки для збільшення врожайності, але й для захисту рослин від хвороб та шкідливих комах.

Просування та застосування агротехніки ОЗ - шляхетне завдання, оскільки воно дозволяє зберегти та підвищити родючість ґрунту, виростити повноцінний екологічно чистий урожай та значно підвищити його при одночасному зниженні трудовитрат.

У давній суперечці на тему «копати чи не копати» у прихильників «ледачої» обробітку землі з'явився новий аргумент.

Копати чи не копати? Як правильно використовувати мульчу та сидерати? Адже що виходить насправді: обговорюємо нові агроприйоми, погоджуємося, киваємо, а як і раніше щорічно (а то й двічі на рік) перекопуємо ґрунт, руйнуємо його структуру, знищуємо ґрунтову живність.

Та ще й у результаті важкого фізичної працікупуємо різні болячки. Гідний результат, нічого сказати…

Звичайно, страшно порушувати усталені традиції.

У мене теж спочатку були сумніви, а підштовхнув мене до рішення припинити непотрібне перекопування ось який епізод.

Копати город? Чи не копати!

Щоосені я набиваю рослинними відходами огірковий парник, навесні засипаю землею, саджаю огірки. А восени звільняю все для нових відходів - виймаю землю, укладаю її на один бік парника, а відходи, що перегнили, - на інший. Кілька років я цей перегній складала на одній і тій же грядці, а навесні використовувала для мульчування, І ось одного разу, прибираючи перегній з грядки, я на неї наступила, і моя нога провалилася мало не по коліно, настільки пишною і рихлою стала земля під розкладеним добривом. І лише тоді я зрозуміла: не треба мучити землю лопатою! Достатньо того, що на ній зверху завжди буде багато органіки.

Вже три роки я саджу картоплю без перекопування та оранки. Восени засіваю картопляну ділянку житом та гірчицею, навесні зрізаю підрослі сидерати (паралельно легенько рихляю землю), саджаю бульби здвоєними рядами, додаю компост, мульчую. Ходжу доріжками між грядками.

Таким чином, я звільнила себе від утомливої ​​роботи, а в результаті врожай збираю трохи більше. Звичайно, хтось скаже, що рекордних зборів я все одно не доб'юся. Так би то й річ: якщо не видно різниці, навіщо робити зайву роботу?! І, до речі, це лише початок. Я постійно вдосконалюю свій метод обробки, і, можливо, небувалі врожаї вже не за горами. А якщо ні, то принаймні моя поперек більше хворіти не буде. Годі з мене.

Теплі грядки

Під овочі я влаштувала теплі грядки.

Зробила короба, викопала в них траншеї глибиною на багнет лопати, поклала туди гілки після обрізки чагарників, рослинні відходи, додала перегною і засипала зверху землею. Дві осені мені довелося попрацювати, зате тепер весна для мене сповнена особливої ​​чарівності, бо не треба орати на городі. Із задоволенням і набагато меншими витратами часу (що важливо на початку дачного сезону) я тепер керуюся своїми грядками.

Тому моє рішення: не копати землю, мульчувати її, сіяти сидерати, не залишати її в зиму голою, не прихованою органікою, не застосовувати мінеральних добрив, поливати рослини тільки настоями трав із доданим ЕМ-препаратів.

Природне землеробство дозволяє вирощувати корисні для здоров'я натуральні овочі та фрукти. Для мене це дуже важливо: хочеться, щоб онуки їли овочі та ягідку з ділянки без жодної хімії.

Метод Мітлайдера на дачі

З великою підозрою я належу і до методу Мітлайдера, який тепер багато дачників пропагує.

Щоправда, деякі звузили цей метод до вузьких грядок, вибачте за каламбур. Адже суть цього способу зовсім не обмежується шириною проходів. Адже там мова про застосування великої кількості добрив і частих поливів для кращого їх розчинення. Не сумніваюся, кількість добрив ретельно вивірена, рослини дають добрі врожаї. Ось тільки в користі здоров'ю овочів, вирощених таким методом, у мене сумніви.

Усі, напевно, купували в супермаркетах гарні огірки та помідори, вирощені у теплицях агрофірм із екологічними підживленнями. Все там вивірено та прораховано. Але, впевнена, кожен із нас, порівнявши смак та запах цих овочів зі своїми, зробив правильний висновок.

Так, нехай вигляд доморощених городніх трофеїв не такий глянсовий і гладенький, зате вони справжні, живі. Мітлайдер не потрібна грунт для його грядок у тому вигляді, в якому вона існує в природі. Йому потрібен лише субстрат Це можуть бути пісок, тирса, все що завгодно, тому що рослини харчуються розчинами добрив, а не продуктами життєдіяльності ґрунтової живності.

Я вважаю, що наша земля і без мінеральних добрив може давати високі врожаї, якщо в ній є достатньо органіки та працюють трудяги-хробаки та мікроорганізми. Потрібно допомогти землі повернути родючість, зберегти її, щоб вона знову стала матінкою-годувальницею.

Бажаю, всім здоров'я, а всім, хто працює на землі, хороших урожаїв.

© Валентина Томськ

Любіть нове та цінуйте старе

Прочитала статтю і хочу сказати кілька слів на захист сивої старовини. Я згодна, що необхідно випробовувати нові методи, покращувати ґрунт, зменшувати трудовитрати – це особливо актуально для людей похилого віку. Але все треба спочатку обміркувати добре і поступати стосовно конкретних умов певної ділянки.

У нас дача у Підмосков'ї, земля – суцільна глина.

Коли копали перші грядки, траплялися шматки прямо для дитячих виробів - розминай і ліпи будь-яку іграшку. Першого року було здивовано, що на всій ділянці не змогли накопати дощових черв'яків, щоб сходити на рибалку з дітьми. Тоді цей факт просто потішив – риба ціліше буде, на юшку не піде. Це зараз, після 10 років городництва, я розумію, що треба було бити на сполох. У результаті протягом двох-трьох років ми практично залишалися без урожаю, навіть горох не хотів рости.

Ідеї Галини Кизимипро город без клопоту просто заворожили. Спробувала застосувати їх у справі, але вийшло дуже вдало. Наприклад, не копати. Так в нашу глину в спекотне літо і брухт встромити проблема, бур'яни ростуть швидше за культурні рослини і забивають усі культури. У результаті шляхом спроб і помилок я виробила свій підхід до обробки землі на своїй ділянці. До винахідників себе не зараховую, але, можливо, комусь мої поради допоможуть.

Мульча

Без неї нікуди. У мене город невеликий, 12 соток. Кошу траву, мульчую під кущами, плодовими деревами, грядки та міжряддя. Але трави все одно не вистачає. Завдяки мульчі земля не пересихає і не перетворюється на «бетон». Але це також не панацея від усіх бід. Не треба чекати, що мульчування повністю врятує від бур'янів – вони все одно проб'ються навіть крізь товстий шар. Але з вологої і пухкої землі їх легше висмикнути, та й пробиваються тільки настирливі бур'яни, у мене це в основному осот. Тож полоть все одно треба, тільки використання мульчі в рази спрощує цю неприємну процедуру.

Завдяки мульчуванням буквально за один рік у мене з'явилися довгоочікувані гості, дощові черв'яки, і ґрунт справді став м'якшим. Під мульчею не пересихає земля, тому відпадає необхідність у розпушуванні після поливу та дощу (без мульчі після висихання ґрунт перетворювався просто на асфальтову кірку, розбити яку було непросто).

Перекопування

Для глини перекопування, як на мене, все-таки потрібне. Навіть після багатьох років постійного використання мульчі, внесення в ґрунт на городі піску, торфу і гною цілими машинами земля навесні спресовується так, що плоскоріз просто зламати можна. До того ж я помітила, що коренеплоди у мене ростуть краще, якщо грядка на багнет лопати пухка.

Якось на травневі свята приїхали друзі. Чоловік подруги вирішив допомогти скопати грядку під моркву і зробив це ґрунтовно, як у дитинстві батьки вчили. Ще й засуджував, що новомодних правил на кшталт «не копати» не визнає і що мама його завжди змушувала копати навесні на багнет лопати, і не менше. Морква на тій грядці вродила на диво велика і нехвостата. У мене такої ніколи не виходило: швидше за все, через те, що був недостатньо глибоким шар пухкої землі. У щільній землі коренеплодам рости важко, та й кисню туди не так багато надходить, а отже, і живлення менше.

Зараз я під час підготовки грядок лопатою майже не користуюся, копаю вилами. Ними виходить глибоке розпушування без перевороту пласта.

Але навесні ця процедура обов'язкова, без пухкої землі не чекайте хорошого врожаю.

Сидерати

Ніколи не залишаю порожню землю, грядки, що звільнилися, відразу засіваю сидератами. Я зупинила свій вибір на гірчиці: вона швидко росте, покращує структуру ґрунту, за зиму повністю перепріває, а молоденькі листочки гарні в салатах. До речі, дротяник гірчицю не любить, зовсім зник у мене, а раніше було багато, просто клубками вивертала під час перекопування.

По осені грядки не перекопую, тільки рихлю плоскорізом, наскільки вийде, і сію гірчицю, а ось навесні вилами перекопую, розрівнюю плоскорізом і саджаю.

Розробка нових грядок

Коли в перший рік розмічали город мало не надірвалися з чоловіком: земля кам'яна – лопата гнеться, дернину не підколупати. А потім усі насилу викопані грядки поросли бур'янами з такою швидкістю, що руки опускалися. Зараз роблю простіше: якщо потрібна нова грядка, я на вибране місце протягом усього літа навалюю скошену траву, тонкі гілочки від кущів та дерев. Виходить така собі компостна купа на виїзді. На наступний рік купу, що сильно осіла, злегка посипаю садовою землею і саджаю кабачки, патисони або гарбуз. На такому «пирозі» гарбузові ростуть без жодних підгодівель, а бур'яни, навіть якщо й пробиваються, під величезним листям чахнуть.

А наступного сезону ця грядка вже готова для будь-яких овочевих культур: земля на ній пухка, нормального темного кольору, а не руда глина. Років п'ять можна скористатися грядкою без внесення компосту. Від бур'янів я зовсім не позбулася, думаю, це навряд чи в кого вийде, але полотно стало в рази менше та легше. Пройшовся плоскорізом міжрядьями – і немає там бур'янів (їх, до речі, залишаю там же, зайва мульча не зашкодить).

Грядки я роблю не ширше 60 см і саджаю тільки два рядки вздовж (така інтерпретація методу Мітлайдера), при таких розмірах зручно потік плоскорізом, виходить швидко і нахилятися не треба.

Зараз у мене на городі досить пухкий, непоганий ґрунт, багато дощових хробаків – проблем із наживкою для риболовлі немає. Але я чудово розумію, що цей родючий шар дуже малий, і, забудь я про мульчу і сидерати хоч на рік, все це «родючість» засмоктає в глину без залишку (а один сезон. Тому стосовно мого ґрунту городу зовсім без клопотів у моїй життя не передбачається. Але в моїх силах максимально полегшити собі працю, щоб отримувати задоволення від роботи із землею та від урожаїв!

Підбиваючи підсумок, хочу порадити всім читачам «Моєї прекрасної дачі» не відмовлятися від використання нововведень на своїх ділянках, але все-таки не забувати про те, що умови у всіх різні та методи мають бути різні. Те, що підходить для Сибіру, ​​може зовсім не спрацювати у Ставропіллі. Навіть у Підмосков'ї у різних районах земля – від піску до глини, а отже, скрізь потрібен свій підхід.

А раптом вийде?

На закінчення хотілося б звернутися до дачників. Давайте ушляхетнювати не тільки рідні сотки, а й територію навколо наших садових ділянок. Треба не тільки рубати дерева на дрова, нарізати гілки для укриття теплолюбних рослин, а й садити ці дерева, нехай навіть звичайні.

Ми з чоловіком захоплюємося вирощуванням дерев із насіння. Ділянка в нас була зовсім гола, на краю поля – вітер гуляв як хотів. Зараз у нас уже багато різних дерев, вирощених із насіння (дуби, ясені, клени) і посаджених маленькими саджанцями. Ми садимо не тільки на ділянці, а й довкола, по краю поля, на узліссі найближчого лісу.

Олена Серебреннікова. Москва

Записки дачного оптималіста

Для цього лист якнайкраще підходить відома приказка: довіряй, але перевіряй. Унікальний особистий досвідавтора, безумовно, заслуговує на увагу, але критичне осмислення прочитаного, яке взагалі ніколи не завадить, тут особливо знадобиться. Отже, читаємо, погоджуємося, заперечуємо, сперечаємось і пишемо відгуки.

ПЕРЕКОПКА – ЦЕ СВЯТО (МАЙЖЕ)

Але оскільки сьогодні я зібрався з духом, таки розповім про деякі свої методи рослинництва. Я за вдачею оптималіст: дуже не люблю зайву роботу. Хоча, чесно кажучи, пустощі в саду іноді все-таки собі дозволяю. Нехай усе, що я висловлю далі, сприймається не як догми, не як обов'язкові поради, а як інформація для роздумів.

Я ніколи не збирався і не збираюся відмовлятися від перекопування ґрунту лопатою або плоскими вилами на глибину 20-25 см. Якщо потрібно просто розпушити - беру вила, якщо потрібно перемішати з ґрунтом компост, гній - то, звичайно, лопату. Я просто не уявляю, як можна вирощувати картоплю та інші овочі, особливо моркву, на «кам'яному» ґрунті. Просто у мене в перекопаному ґрунті живуть і працюють аеробні бактерії, а глибше – анаеробні.

Ми вже 15 років як відмовилися від підгортання картоплі у звичайному розумінні. Чому? Якось звернув увагу, що в цьому бугрі, що вийшов після підгортання, утворюються ні столони, ні бульби. Цей бугор залишається постійно сухим навіть після рясного поливу. Мені важко уявити, як окремі садівники, заклавши картоплину в лунку глибиною 10 см і потім двічі (а то й тричі!) підгорнувши, примудряються отримувати непоганий урожай! Я можу зрозуміти картоплярів Кіровської, Архангельської областей: там опадів випадає занадто багато, і підгортання у них – це порятунок від перезволоження. Подобається мені й досвід окремих городників, які підсапують мульчів, я їм навіть заздрю, але де взяти стільки мульчі, якщо площа посадки дві-три сотки, а не 20-30 кущів?

А тепер про свою практику вирощування картоплі. Ділянку готуємо (пухлими плоскими вилами) пізньої осені, знищуючи при цьому бур'яни, що зійшли (мокрицю, лободу і тд.). Насіннєвий матеріал готуємо, як і всі, у квітні-травні. Саджаємо 10-16 травня, але дещо своєрідним способом.

Перш ніж розпочати посадку, всю картопляну ділянку злегка, рівномірно посипаємо золою, мінеральними добривами, компостом. Добрива у лунки не кладемо, це наш принцип.

При цьому коренева система знаходить харчування не тільки в лунці, оскільки в процесі посадки все, що насипане, рівномірно зашпаровується в ґрунт.

Деякі особливості посадки картоплі

Уздовж краю картопляної ділянки викопую ряд лунок глибиною 25 см на відстані 40 см між їхніми центрами. При цьому краї лунок знаходяться майже впритул один до одного. Кожна лунка викопується за дві копки, щоб була рівна та акуратна. У лунки кидаємо тільки щіпку лушпиння цибулі, щіпку яєчної шкаралупи і саму картоплину. А ось далі – особливість.

Копаємо лунки наступного ряду знову в дві копки. Ґрунтом першого копка прикриваємо картоплину попереднього ряду, а ґрунт другого копка кладемо у міжряддя (воно у нас шириною 60-70 см). Таким чином, лунки з картоплею виявляються заповненими наполовину, а міжряддя перетворюється на горбок.

Суть у тому, що бульби покриваються ґрунтом лише на 5-7 см, тому картопля і сходить у нас набагато раніше.

Коли сходи відростуть на 15-20 см, я по горбкуватому міжряддю проходжу граблями. Відбувається розрівнювання пагорбів, і лунки зарівнюються. Практично це те ж підгортання, але без звичних пагорбів, які потім пересихають. Після цього по можливості міжряддя прикриваємо мульчею.

Коли рослинам сумно

Ще кілька моїх нестандартних методів у садівництві.

Нам дуже часто радять у різних джерелах обов'язково поливати розсаду перед пересадкою (хоч із посуду в посуд, хоч із посуду відкритий ґрунт). Мені цей метод не сподобався, я спробував пересаджувати без попереднього поливання, і зробив для себе висновок, що поливати перед пересадженням не потрібно. Грунт після поливання набухає і при пересадці обсипається з кома коріння. При цьому і коріння сильно ушкоджуються. Я ж, навпаки, за добу чи дві доби утримуюсь від поливу. При пересадці майже суха грудка ґрунту з корінням перекладаю в готову лунку, акуратно присипаю ґрунтом і тут уже поливаю якомога щедріше. А ось лунку перед посадкою (як часто рекомендують) не проливаю.

До речі про пересадку. Часто бачу жахливий інстинктивний процес вдавлювання знову посаджених рослин у лунку. Та ще й лунку роблять часом меншого розміру і намагаються туди цей ніжний саджанець утиснути. Страшно дивитись на таке варварство! Скільки ніжних корінців при цьому ламається.

Часто радять при пересадці з маленької ємності у велику обов'язково розім'яти клубок коріння. Я категорично проти! Нехай рослина сама розпрямить свої коріння, як хоче, як їй подобається.

Є в мене ще одна незвичайна для всіх практика. Можливо, тому, що я ледар чи оптималіст, як я себе називаю.

Я супротивник високих грядок.

Не розумію, навіщо потрібно якісь короби городити. Якщо мені потрібно зробити теплу грядку, я можу викопати гранку-траншею глибиною 50-60 см, заправити її всім, чим потрібно і хочеться, присипати родючим грунтом, полити теплою водою - і все. У високих грядках рослин рано чи пізно стає «сумно» і некомфортно.

Дошки обмежують зростання коріння, а їм так хочеться розростися! У таких грядках завжди є проблема з поливом.

Безперечно, такий город виглядає дуже красиво, доглянуто, а мій спосіб створення грядок викликає подив у всіх, хто бачить їх уперше. У мене стежки вищі за рівень грядок. У такий спосіб влаштовані всі види грядок – і овочеві, і ягідні. Ці низькі грядки дуже зручно поливати: вся волога залишається на грядці, а не стікає на стежку, як на грядках-могилках, як ми їх називаємо. Після кожного дощу грядки мокрі, а стежки сухі.

Всі, хто знайомиться з нашими грядками, погоджуються, що це непогано, навіть здорово, але аж надто незвично. Обіцяють теж скуштувати, але за звичкою все-таки знову роблять у себе в саду грядки-«могилки» за вкоріненою традицією.

Мічурінська наука

Я з дитинства звик робити щеплення. Спочатку, звичайно, це було наївно і непрофесійно (як безглуздя), хоча вчився я у самого І.В. Мічуріна. Батьки мали повні збори його творів, а там усе дуже дохідливо роз'яснено. Тому коли з'явився свій власний сад, щепленнями я почав займатися дуже серйозно. З'явився деякий досвід.

Ось часто вчені-біологи радять прищеплювати на кожній рослині сорти одного терміну дозрівання. Теоретично це, звісно, ​​правильно, я згоден. Але на практиці я прищеплюю на верхні гілки сорту раннього дозрівання (липневе Черненко, наприклад), вони дозрівають до 20 липня, починають опадати, і не треба за ними лазити. На середні та нижні гілки прищеплюю пізні сорти. Вони висять, дозрівають майже до листопада, і з нижніх гілок їх зручніше знімати. Ця практика для груш навіть важливіша, ніж для яблунь.

До речі, про груші. Знайти дичок груші для щеплень у нашій місцевості набагато важче, ніж дичок яблуні. Дикі яблуні навколо ростуть, навіть уздовж доріг – вибирай найкрасивішу крону та сади. Тому перший час, видобуваючи живці хороших сортівгруш, я змушений був щепити їх на іргу, горобину і навіть на яблуню. Окремі екземпляри досі ростуть і чудово плодоносять.

Якихось суперрад із щеплень у мене немає. Гострий ніж, ізолента, замазка, живці однорічні з двома-трьома нирками – і вперед. Живці для щеплення ставлю з вечора в ємність із водою – це моє неодмінне правило. Ще одне обов'язкове правило- акуратно зняти в жовтні ізоленту у щеплень, що відросли.

А як гарно виглядає, коли на кущі горобини висить аронія (чорноплодка) чи глід!

Від редакції У жодному разі не ставимо під сумнів досягнення шанованого автора, але вважаємо за потрібне звернути увагу читачів на те, що аеробні та анаеробні мікроорганізми при перекопуванні ґрунту лопатою змінюються місцями та гинуть. Без варіантів. Крім того, на глибині 25 см корисних бактерій міститься в 15-20 разів (!) менше, ніж у поверхневих шарах ґрунту. Нижче цієї позначки вони практично відсутні. Зрозуміло, можна вірити на користь глибокого перекопування, особливо якщо врожаї не підводять, але помилятися щодо виживання аеробних та анаеробних бактерій при такому способі землеробства однозначно не варто.

ЗАМОВИТЬ ЯКІСНЕ І ДЕШЕВІ НАСІННЯ І ІНШІ ТОВАРИ ДЛЯ БУДИНКУ І ДАЧІ. ЦІНИ КОПІЙНІ. ПЕРЕВІРЕНО! ПРОСТО ПОДИВІТЬСЯ САМІ І ЗДІВІТЬСЯ ЯК МИ.Є ВІДГУКИ. ПЕРЕЙТИ>>>