Како да направите парна машина за автомобил. DIY генератор на пареа за кампување. Контејнер за вода

Черчер Зеленчукзапочна во зората на 19 век. Во тоа време веќе се градеа и големите единици наменети за индустриска употреба и малите парни мотори, кои понекогаш работеа чисто декоративни функции. Ваквите „играчки“ ги купувале главно истакнати благородници кои сакале да се задоволат себеси и своите деца. Кога парните единици станаа поцврсто воспоставени секојдневниот живот, украсните парни инсталации се користеле само во образовните институции како помагала.

Модерни парни машини

На почетокот на 20 век, популарноста на единиците за пареа почна да опаѓа. Британската компанија Mamod остана една од ретките компании кои продолжија да произведуваат минијатурни парни мотори. Примерок од таква технологија може да се купи и денес. Сепак, цената на таквите уреди надминува двесте фунти. Оние кои сакаат самостојно да собираат и произведуваат различни механизми, сигурно ќе им се допадне идејата сами да создадат парна машина или други.

Составувањето на парна машина е прилично едноставно. Под влијание на оган се загрева котел со вода, водата под влијание на високи температури се претвора во гасовита состојба и го истиснува клипот. Замаецот поврзан со клипот ќе се ротира се додека има вода во контејнерот. Ова е стандардна шемапарна машина. Можно е да се произведат модели со сосема различни конфигурации. Да преминеме од теорија во пракса. Оваа статија е посветена на методите за правење парна машина со свои раце.

Метод еден

Да го започнеме процесот на производство на наједноставната верзија на топлински мотор. За ова не ни требаат сложени цртежи и посебни вештини. Значи, земете едноставна алуминиумска конзерва и отсечете ја долната третина од неа. Добиените остри рабови на конзервата мора да се свиткаат навнатре со помош на клешти. Ова мора да се направи многу внимателно за да не се пресечете. Бидејќи повеќето алуминиумски конзерви имаат малку конкавно дно, неопходно е да се израмни. За да го направите ова, едноставно притиснете го дното со прстот на тврда површина.

Во добиеното стакло, на растојание од 1,5 см од горниот раб, треба да направите две дупки една спроти друга. Неопходно е да се направат дупки со дијаметар од најмалку 3 mm. Редовниот дупчење со дупчиња е совршен за оваа намена. Ставете свеќа на дното на теглата. Сега треба да земете обична фолија за храна, да ја стуткате и да го завиткате нашиот мини горилник. Потоа треба да земете парче шуплива бакарна цевка долга 15-20 см. Ова ќе биде главниот механизам на моторот, кој ќе ја стави во движење целата структура. Централниот дел на цевката е обвиткан околу моливот два или три пати за да формира спирала.

Следно, овој елемент мора да биде поставен така што закривениот дел е директно над фитилот за свеќа. За да го направите ова, можете да ја дадете цевката форма на буквата M. Пресеците на цевката што се спуштаат надолу се вадат преку специјално направени дупки. Како резултат на тоа, добиваме цврста фиксација на цевката над фитилот. Рабовите на цевката делуваат како еден вид млазници. За да може целата структура да се ротира, треба да ги свиткате спротивните краеви на елементот во облик на М во различни насоки под прав агол.

Нашата парна машина е подготвена. За да го започнете, теглата се става во сад со вода. Неопходно е рабовите на цевката да бидат над површината на водата. Ако млазниците не се доволно долги, може да се стави мала тежина на дното на теглата. Сепак, мора да бидете внимателни кога го правите ова, во спротивно ризикувате да го потонете моторот. Едниот крај на цевката го спуштаме во водата, а со другиот влечеме воздух и ја спуштаме теглата во водата. Цевката ќе се наполни со вода. Сега можете да го запалите осигурувачот. Некое време подоцна, водата што е во спиралата ќе се претвори во пареа, која под притисок ќе излета од млазниците. Теглата ќе почне да се ротира прилично брзо во контејнерот.

Метод два

Предложениот дизајн е нешто покомплексен од првата верзија на моторот. Пред сè, за да создадеме таков уред ќе ни треба конзерва за боја. Проверете дали е доволно чист. На растојание од 2 cm од дното, на ѕидот исечете правоаголник, чии димензии се 5X15 cm Долгата страна на правоаголникот е поставена паралелно со дното.

Потребно е да исечете парче метална мрежа со димензии 24x12 cm од двата краја на долгата страна на парчето. Како резултат на тоа, треба да добиеме мала платформа со ногарки, долга 6 см Добиената структура мора да се инсталира на дното на теглата. Неколку дупки се направени околу целиот периметар на капакот. Потребно е да се постават во полукружна форма само по едната половина од капакот. Ова е неопходно за да се обезбеди вентилација: парната машина нема да работи ако нема воздушен пристап до изворот на пожар.

За да го направиме главниот елемент на моторот ни треба бакарна цевка. Го виткаме во форма на спирала. Ние се повлекуваме 30 см од едниот крај на цевката Од оваа точка правиме пет вртења на спиралата, дијаметарот на секоја кривина треба да биде 12 см е 8 см.

На спротивниот крај на цевката треба да останат околу 20 cm Двата краја на цевката се минуваат низ отворите за вентилација направени во капакот на теглата. Јагленот се поставува на претходно поставена платформа. Спиралата треба да се постави директно над платформата. Јагленот мора внимателно да се распореди помеѓу вртењата на спиралата. Сега можете да ја затворите теглата. Како резултат на тоа, добивме ложиште, кое ќе ја придвижува нашата парна машина.

Парните мотори беа инсталирани и ги напојуваа повеќето парни локомотиви од раните 1800-ти до 1950-тите. Би сакал да забележам дека принципот на работа на овие мотори отсекогаш останал непроменет, и покрај промените во нивниот дизајн и димензии.

Анимираната илустрација го прикажува принципот на работа на парната машина.

За да се генерира пареа доставена до моторот, се користеа котли со дрво и јаглен и течно гориво.

Првата мерка

Пареата од котелот влегува во комората за пареа, од која влегува во горниот (преден) дел од цилиндерот преку вентил за порта за пареа (означен со сина боја). Притисокот создаден од пареата го турка клипот надолу до BDC. Додека клипот се движи од TDC кон BDC, тркалото прави половина вртење.

Прашање

На самиот крај на движењето на клипот кон BDC, вентилот за пареа се движи, ослободувајќи ја преостанатата пареа преку излезната порта сместена под вентилот. Преостанатата пареа излегува, создавајќи звук карактеристичен за парните машини.

Втора мерка

Во исто време, поместувањето на вентилот за ослободување на преостанатата пареа го отвора влезот на пареа до долниот (заден) дел од цилиндерот. Притисокот создаден од пареата во цилиндерот го принудува клипот да се движи кон TDC. Во тоа време, тркалото прави уште половина револуција.

Прашање

На крајот од движењето на клипот до TDC, преостанатата пареа се ослободува преку истата порта за издувни гасови.

Циклусот се повторува повторно.

Парната машина има т.н мртов центар на крајот на секој удар додека вентилот преминува од ударот на експанзијата на ударот на издувните гасови. Поради оваа причина, секоја парна машина има два цилиндри, што овозможува моторот да се стартува од која било позиција.

Здраво на сите, kompik92 е тука!
И ова е вториот дел од создавањето на парна машина!
Еве една негова покомплексна верзија, која е помоќна и поинтересна! Иако бара повеќе средства и алатки. Но, како што велат: „Очите се плашат, а рацете прават“! Па ајде да започнеме!

Мислам дека секој што ги видел моите постови од минатото веќе знае што ќе се случи сега. Не знам?

Правила за безбедност:

1. Кога работи моторот и сакате да го поместите, користете клешти, дебели ракавици или материјал што не спроведува топлина!
2. Ако сакате да направите мотор покомплексен или помоќен, подобро е да прашате некој друг отколку да експериментирате! Неправилно склопување може да предизвика експлозија на котелот!
3. Ако сакате да земете мотор што работи, не насочувајте ја пареата кон луѓето!
4. Не блокирајте ја пареата во конзервата или цевката, зашто парната машина може да експлодира!

Дали е се јасно?
Ајде да започнеме!

Сè што ни треба е тука:

• Тегла од 4 литри (по можност добро измиена)
• Тегла со капацитет од 1 литар
• 6 метри бакарна цевка со дијаметар (отсега „dm“) 6mm
• Метална лента
• 2 цевки кои лесно се стискаат.
• Кутија за дистрибуција изработена од метал во форма на „круг“ (добро, не изгледа како круг...)
• Стегач за кабел што може да се поврзе со дистрибутивна кутија.
• Бакарна цевка со должина од 15 сантиметри и дијаметар од 1,3 сантиметри
• Метална мрежа 12 на 24 см
• 35 сантиметри еластична пластична цевка со дијаметар од 3 мм
• 2 стеги за пластични цевки
• Јаглен (само најдобар)
• Стандарден ражен за скара
• Дрвен шпилка со должина од 1,5 cm и дијаметар од 1,25 cm (со отвор од едната страна)
• Шрафцигер (Филипс)
• Дупчете со различни дупчалки
• Метален чекан
• Метални ножици
• Клешти

Ухх.. Ова ќе биде тешко... Добро, ајде да започнеме!

1. Во теглата направете правоаголник.Со помош на клешти, исечете правоаголник на ѕидот со површина од 15 cm на 5 cm во близина на дното. Направивме дупка за нашата ложиште, тука ќе го запалиме јагленот.

2. Поставете ја решеткатаНозете свиткајте ги на решетката така што должината на нозете да биде по 6 см, а потоа ставете ја на ногата во внатрешноста на теглата. Ова ќе биде сепаратор за јаглен.

3. Вентилација.Направете полукружни дупки околу периметарот на капакот со помош на клешти. За добар оган, ќе ви треба многу воздух и добра вентилација.

4. Изработка на калем.Направете калем од бакарна цевка долга 6 метри, измерете 30 cm од крајот на цевката, а од ова место измерете 5 колци dm 12 cm см.

5. Прицврстување на серпентина.Прицврстете ја серпентина низ отворот за вентилација. Со помош на калем ќе ја загрееме водата.

6. Наполнете го јагленот.Наполнете го јагленот и ставете го серпентина во горната тегла и добро затворете го капакот. Ќе мора често да го менувате овој јаглен.

7. Правење дупки.Со помош на вежба, направете дупки со дијаметар од 1 cm литарска тегла. Ставете ги: одозгора во средината, а на страна уште две дупчиња со ист dm на едната вертикална линија, еден веднаш над основата и еден во близина на капакот.

8. Прицврстете ги цевките.Направете дупки со дијаметар малку помал од вашиот слој. цевки низ двата приклучоци. Потоа пресечете ја пластичната цевка на 25 и 10 см, а потоа затегнете ги цевките во тапи и исцедете ги во отворите на лименките, а потоа затегнете ги со стегач. Го направивме влезот и излезот од серпентина, одоздола доаѓа вода, а од врвот излегува пареа.

9. Поставување на цевки.Ставете ја малата на големата тегла и закачете ја горната жица од 25 cm на преминот на намотката лево од ложиштето, а малата жица од 10 cm на нејзиниот десен излез. Потоа добро прицврстете ги со метална лента. Ги прицврстивме излезите на цевките на серпентина.

10. Прицврстете ја кутијата за прицврстување.Со помош на шрафцигер и чекан, откачете ја средината на тркалезната метална кутија. Заклучете ја стегачот на кабелот со прстенот за заклучување. Прицврстете бакарна цевка од 15 cm со дијаметар од 1,3 cm на стегачот, така што бакарната цевка се протега неколку cm под дупката во кутијата. Заокружете ги рабовите на излезниот крај навнатре со помош на чекан до 1 сантиметар. Прицврстете го намалениот крај во горната дупка на малата тегла.

11. Додадете шпилка.Користете стандарден дрвен ражен за скара и прикачете го двата краја на шпилка. Вметнете ја оваа структура во горната бакарна цевка. Направивме клип што ќе се крене кога ќе има премногу пареа во мала тегла, патем, можете да додадете уште едно знаме за убавина;

И во најкус можен рок можете да направите едноставен генератор на пареа. Таков уред е способен да генерира електрична струја од речиси секое гориво ќе се користи. Тоа може да бидат стапчиња, цврст алкохол, свеќа, кора од дрво, сува трева итн. Можете да земете таков генератор со вас кога одите на кампување. Можете да го наполните од него мобилен телефонили запали неколку LED диоди за осветлување.
Моторот е со еден клип, со вентил со макара.

Материјали и алатки за склопување:
- парче цевка од телевизиска или радио антена, со дијаметар од најмалку 8 mm;
- мала цевка за создавање пар на клипови (може да се купи во продавница за водовод);
- бакарна жица (со дијаметар од 1,5 mm, може да се најде во калеми или да се купи);
- навртки, завртки и завртки;
- олово за изработка на замаец (може да се најде во стари батерии за автомобили, опрема за риболов или да се купи);
- дрвени решетки;
- краци за велосипеди;
- иверица или текстолит за создавање на штанд;
- цевка;
- тегла со маслинки или слично.

Алатките што ќе ви бидат потребни се: ножовка, шмиргла, рачка за лемење, епоксидна смола, ладно заварување, суперлепак, дупчалка.

Процес на производство на генератор на пареа:

Чекор еден. Дијаграм на колото на генераторот
На дијаграмот можете да видите како функционира механизмот. Односно, тоа е чудак што е поврзан со клипот преку поврзувачка прачка. Системот има и вентил (калем) кој отвора и затвора еден од двата канали. Кога клипот е на дното на мртвата точка, макарата го отвора каналот и пареата под притисок влегува во цилиндерот. Достигнувајќи го горниот мртов центар, макарата го исклучува доводот на пареа и го отвора цилиндерот за ослободување на пареата кон надвор, клипот потоа се спушта. Реципрочните движења според класиците се претвораат со чудак во ротација на вратилото на генераторот.

Чекор два. Како да направите цилиндар и калем цевка
Од цевката на антената треба да се исечат три парчиња, првиот треба да биде долг 38 mm и дијаметар од 8 mm. Ова ќе биде цилиндар. Второто парче треба да биде долго 30 mm и дијаметар од 4 mm. Третото парче треба да биде долго 6 mm и дебелина од 4 mm.

Во втората цевка треба да направите дупка со дијаметар од 4 mm, таа треба да биде во центарот. Третата цевка мора да се залепи нормално на втората се користи за ова; Кога лепилото се суши, сè е покриено со ладно заварување одозгора.

На третото парче треба да закачите метална мијалник, а по сушењето, исто така, треба да поправите сè со ладно заварување. Кога заварувањето ќе се исуши, шевовите треба да се обработат со епоксидна смола одозгора за максимална цврстина и затегнатост.

Чекор три. Изработка на клип и приклучна прачка
Клипот е направен од завртка со дијаметар од 7 mm. За да го направите ова, треба да го прицврстите во порок и да навивате бакарна жица на врвот, вкупно ќе треба да направите околу 6 вртења, во зависност од дијаметарот на жицата. Потоа жицата се импрегнира со епоксидна смола. Вишокот на работ на завртката може да се отсече. Следно, кога смолата ќе се исуши, ќе треба да работите со шкурка за да го прилагодите клипот на дијаметарот на цилиндерот. Како резултат на тоа, клипот треба лесно да се движи, но не треба да дозволува воздух да поминува низ.

За да ја прикачите шипката за поврзување на клипот, треба да направите специјален држач што е направен од лим од алуминиум; Треба да се свитка во форма на буквата „P“, на рабовите се дупчат дупки, дијаметарот на дупката треба да биде таков што може да се стави говор за велосипед во него. Држачот е залепен на клипот.

Што се однесува до поврзувачката шипка, таа е направена од шипки за велосипеди, на нејзините рабови се инсталирани парчиња цевки од антената, долги 3 мм и дијаметар. Што се однесува до должината, растојанието помеѓу центрите на поврзувачката шипка е 50 mm. Спојната шипка е поврзана со клипот стожерно, со помош на држач во форма на „U“, како и парче говор за велосипед. За да не испадне иглата за плетење, мора да се залепи на двата краја.

Триаголникот за поврзување е направен на сличен начин, но тука ќе има парче говор од едната страна и цевка од другата страна. Должината на оваа поврзувачка прачка е 75 mm.

Чекор четири. Калем и триаголник
Од метален лим треба да се исече триаголник, во него се дупчат три дупки. Што се однесува до клипот на макара, неговата должина е 3,5 mm, треба да го обезбедите неговото слободно движење во цевката за калем. Должината на шипката може да биде различна, сето тоа зависи од замаецот.

Поддржувачите најдобро се прават од шипки, тие се избираат поединечно. Што се однесува до рачката на клипната шипка, таа треба да биде 8мм, а рачката на макарата е 4мм.

Чекор пет. Парен котел. Завршна фаза
Авторот како котел користел тава со маслинки со затворен капак. За да може да се прелива вода во котелот, мора да се залемени навртка на капакот како капак; Треба да ја залемете цевката на капакот.

Последователно, моторот се составува на дрвена платформа, со потпори што се користат за секој елемент. Како работи моторот можете да видите на видеото.

Причината за изградбата на оваа единица беше глупава идеја: „дали е можно да се изгради парна машина без машини и алати, користејќи само делови што може да се купат во продавница“ и да направите сè со свои раце. Резултатот е ваков дизајн. Целото склопување и поставување траеше помалку од еден час. Иако беа потребни шест месеци за дизајнирање и избор на делови.

Поголемиот дел од структурата се состои од водоводни тела. На крајот од епот, прашањата од продавачите на хардвер и други продавници: „дали можам да ти помогнам“ и „зошто ти требаат“ навистина ме разбесни.

И така ја собираме основата. Прво главниот вкрстен член. Овде се користат маици, бочата и агли од половина инчи. Ги прицврстив сите елементи со заптивната смеса. Ова е за полесно да ги поврзете и да ги одделите со вашите раце. Но, за конечно склопување е подобро да се користи лента за водоводџија.

Потоа надолжните елементи. За нив ќе се прикачат парниот котел, макарата, парниот цилиндар и замаецот. Овде сите елементи се исто така 1/2“.

Потоа ги правиме штандовите. На фотографијата, од лево кон десно: држач за парниот котел, потоа држач за механизмот за дистрибуција на пареа, потоа држач за замаецот и на крајот држач за парниот цилиндар. Држачот за замаец е направен од 3/4" маичка (надворешна нишка). Лежиштата од комплетот за поправка за ролери се идеално прилагодени на него. Лежиштата се држат на место со спојна навртка. Таквите навртки може да се најдат одделно или земено од маичка за метално-пластични цевки. Адаптерите се користат за прицврстување на елементи од 3/4" до 1/2".

Го склопуваме котелот. За бојлерот се користи цевка од 1". Најдов половен на пазарот. Гледајќи напред, сакам да кажам дека котелот е премал и не произведува доволно пареа. Со таков бојлер моторот работи Премногу слабо работи.

Така првично испадна котелот.

Но, резервоарот за пареа се покажа дека не е доволно висок. Водата влезе во линијата за пареа. Морав да инсталирам дополнителна буре од 1/2" преку адаптер.

Ова е горилник. Четири постови претходно имаше материјал „Домашна ламба за масло од цевки“. Вака првично беше дизајниран горилникот. Но, не беше пронајдено соодветно гориво. Маслото од светилката и керозинот силно чадат. Треба алкохол. Па сега за сега само направив држач за суво гориво.

Ова е многу важен детал. Дистрибутер на пареа или калем. Оваа работа ја насочува пареата во цилиндарот на робот за време на ударот на струја. Кога клипот се движи обратно, доводот на пареа се исклучува и се јавува празнење. Макарата е направена од крст за метални пластични цевки. Еден од краевите мора да биде запечатен со епоксиден кит. Овој крај ќе биде прикачен на решетката преку адаптер.

И сега најважниот детал. Тоа ќе одреди дали моторот ќе стартува или не. Ова е работниот клип и вентил за калем. Овде користиме игла M4 (се продава во оддели за фитинзи за мебел; полесно е да се најде долг и да се отсече потребната должина), метални подлошки и подлошки за филц. Подлошки од филц се користат за прицврстување на стакло и огледала со други фитинзи.

Фелтот не е најдобриот материјал. Не обезбедува доволно затегнатост, но отпорноста на движење е значителна. Подоцна успеавме да се ослободиме од филцот. За ова беа идеални нестандардни подлошки: M4x15 за клипот и M4x8 за вентилот. Овие подлошки треба да се постават колку што е можно поцврсто, преку водоводна лента, на игла и со истата лента да се намотаат 2-3 слоја одозгора. Потоа темелно втријте го цилиндерот и прелијте го со вода. Не го фотографирав надградениот клип. Премногу мрзливи за да го расклопите.

Ова е вистинскиот цилиндар. Направен од буре од 1/2", тој е прицврстен во маичка од 3/4" со две навртки за спојување. Од едната страна, со максимално запечатување, фитингот е цврсто прицврстен.

Сега замаецот. Замаецот е направен од плоча со гира. Еден куп подлошки се вметнува во централната дупка, а мал цилиндар од комплет за поправка на ролери се става во центарот на подлошките. Сè е обезбедено со заптивната смеса. Закачалка за мебел и слика беше идеална за држачот за носач. Изгледа како клучалката. Сè е склопено по редоследот прикажан на фотографијата. Завртка и навртка - M8.

Имаме два замаци во нашиот дизајн. Мора да има силна врска меѓу нив. Оваа врска е обезбедена со спојна навртка. Сите врски со навој се прицврстени со лак за нокти.

Овие два замаци изгледаат исти, но едниот ќе биде поврзан со клипот, а другиот со вентилот на макарата. Соодветно на тоа, носачот, во форма на завртка М3, е прикачен на различни растојанија од центарот. За клипот, носачот се наоѓа подалеку од центарот, за вентилот - поблиску до центарот.

Сега го правиме погонот на вентилот и клипот. Плочата за поврзување на мебелот беше идеална за вентилот.

Клипот како лост ја користи бравата на прозорецот. Таа излезе како семејство. Вечна слава на оној што го измислил метричкиот систем.

Склопени дискови.

Сè е инсталирано на моторот. Приклучоците со навој се прицврстени со лак. Ова е погонот на клипот.

Погон на вентили. Забележете дека позициите на носачот на клипот и вентилот се разликуваат за 90 степени. Во зависност од тоа во која насока носачот на вентилот го води носачот на клипот, ќе зависи од тоа во која насока ќе се ротира замаецот.

Сега останува само да ги поврзете цевките. Тоа се силиконски црева за аквариуми. Сите црева мора да бидат прицврстени со жица или стеги.

Треба да се напомене дека тука нема обезбеден сигурносен вентил. Затоа, треба да се преземе голема претпазливост.

Voila. Наполнете со вода. Ајде да го запалиме. Чекаме водата да зоврие. За време на загревањето, вентилот мора да биде во затворена положба.

Целиот процес на склопување и резултатот се на видео.