Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство. Заливаем ленточный фундамент своими руками: видео, этапы строительства Ленточный фундамент для дома

Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую .

Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.

На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.

Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.

Применяются они при возведении следующих строений:

• деревянные дома;
• каркасные дома;
• небольшие постройки из камня;
• монолитные здания;
• газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.

Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.

Заглубленный

Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.

Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.

Технология возведения ленточного фундамента своими руками

Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.

Разметка территории

Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.

Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.

Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:

• Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
• Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.
• Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
• При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
• После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
• Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.

Разметка ленточного фундамента

Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.

Совет ! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.

Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.

Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента

После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.

Устройство подушки и гидроизоляции фундамента

Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.

Обустройство опалубки

Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.

Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.

Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

Армирование

Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.

Готовое армирование, уложенное в траншею

Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.

Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.

Инженерные коммуникации

Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента. Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.

Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.

Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:

• В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.
• После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
• После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.

Заливка ленточного фундамента

Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.

Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.

Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.

Обустройство утепления

После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:

Вариант № 1

Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.

Вариант № 2

Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.

Утепление ленточного фундамента пенополистиролом

Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.

Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.

Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.

Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.

Вариант № 3

Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.

Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.

Покрытие фундамента пенополиуретаном

Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.

Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.

Завершение работ

На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.

Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.

Итог

Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими , и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

• монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
• сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – ).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Необходимые стройматериалы

В случае сборного типа, понадобятся сами элементы фундамента – фундаментные блоки и фундаментные подушки, а также цементный раствор для соединения фрагментов в цельный объект.

Для монолитного варианта потребуется . Она может быть съемной, либо оставаться в теле фундамента, дополнительно усиливая и гидроизолируя его. Ну и собственно для самого фундамента необходимы арматура и бетонная смесь.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

• Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
• Относительно экономичен.
• Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
• Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
• Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с .

Недостатки:

• Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
• Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
• Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

1. Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.
2. Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность. Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.
3. Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка. Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.
4. Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
5. Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов. Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.
6. Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.
7. Вместо могут быть использованы положенные плашмя блоки.
8. Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
9. Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки. Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.
10. Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой. Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.
11. Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.
12. Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
13. Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену. Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой. Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.
14. После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее. Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.
15. Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
16. После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
17. По периметру здания под небольшим уклоном обязательно , бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю. На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания . Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты . Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Изготовление фундаментных ленточных систем и конструкций по праву считается одной из наиболее сложных дисциплиной, требующей хороших знаний о свойствах грунта и тщательной подготовки. При правильном проектировании ленточный фундамент можно считать одним из наиболее удобных и простых вариантов для основания дома, даже если здание строилось на относительно слабом грунте. Проблема несущей способности всегда была настолько серьезной, что для тяжелых кирпичных зданий заказчики и подрядчики всегда заказывали проект у специализированных фирм. Расчет ленточного фундамента позволяет минимизировать риски, которые при всей внешней простоте устройства бетонной ленты всегда существуют в немалом количестве, особенно на вязких и плывущих грунтах.

Что такое ленточный фундамент, картина сложная, но интересная

По сути, ленточный фундамент фото представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

На первый взгляд может показаться, что фундаментная система нужна только для того, чтобы обеспечить максимально ровную стартовую плоскость, на которой выкладывается цоколь и стены. Но задачи фундамента намного шире, перечислим наиболее важные:

• Необходимо поднять стеновые конструкции над влажной, холодной и неустойчивой поверхностью грунта, это позволит защитить стены здания от переувлажнения и потерь тепла;
• Выровнять нагрузку на грунт от веса постройки, тем самым исключить риск неконтролируемой осадки и крена конструкции;
• Укрепить каркас здания. Правильно спроектированный и собранный ленточный фундамент для дома дает возможность сделать коробку более жесткой и устойчивой.

Ленточные конструкции фундаментов признаются в качестве наиболее доступных для постройки своими руками. Для простых одноэтажных построек из пеноблоков, бруса, шлакоблока и облегченного пустотного кирпича рассчитать и сделать ленточный фундамент своими руками не представляет особого труда, приблизительный расчет можно выполнить самостоятельно с помощью специализированной программы, используя требования СНиПов, табличные данные и рекомендации по строительному делу.

В простейшем случае, если дом предполагается строить на однородных почвах и относительно плоском участке грунта, параметры и размеры фундамента можно скопировать из любого типового проекта здания с аналогичными размерами, построенного из подобных материалов.

Понятно, что в случае, если планируется строительство тяжелых зданий, а участок под застройку изобилует грунтами с минимальными несущими возможностями, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. При наличии сложного рельефа, близком расположении к поверхности грунтовых вод и сложным многослойным почвенным составом с сильным морозным пучением построить первоклассный ленточный фундамент простым бетонированием очень сложно.

К сведению! Подбор размеров основания требует определения трех основных параметров - глубины погружения ленты в толщу грунта, ширины подошвы бетонной основы и армирования ленточного фундамента.

Ширина ленточного фундамента определяется из условий прочности бетонной конструкции под вертикальной нагрузкой и несущей способности грунта. Для построек из тяжелого материала, с удельным весом 1,2-1-8 кг/дм 3 , например, кирпича или бетонных блоков, обе величины нужно обязательно рассчитывать по грунту и сверять по нормам СНиПа. Ленточное основание простенького каркасного коттеджа из бруса или пеноблока можно сделать в упрощенном варианте, но обязательно с небольшим запасом по прочности и жесткости и при соблюдении всех основных рекомендаций по противодействию воде и морозу.

Разумеется, у ленточной схемы фундамента есть свои плюсы и минусы:

• Большой объем земляных работ и удаления грунта;
• Необходимость построения специальной дренажной системы;
• Зависимость прочности всей постройки от качества армирования и бетонирования каркаса.

Строить ленточный фундамент своими руками в одиночку очень сложно, хотя бы потому, что требуется выполнить достаточно большой объем земляных и бетонных работ. Если нужно получить максимальное качество бетонной отливки, наиболее ответственную часть работы, например, монтаж опалубки для ленточного фундамента или укладку, нужно будет поручить специалистам, а менее квалифицированную работу можно выполнить самостоятельно или с помощниками.

Часть первая. Что нужно знать о грунте для ленточного фундамента

Основное отличие ленточного варианта фундаментной системы заключается в том, что вес от постройки распределяется на относительно неширокой бутовой, кирпичной или железобетонной полоске шириной в 50-60 см, поэтому строительство чисто ленточных конструкций возможно только для грунтов с высокой и средней несущей способностью.

Проектировщики при расчете параметров будущей коробки здания стараются перераспределить нагрузку на грунт от веса конструкций таким образом, чтобы распределить вес постройки более-менее равномерно по всему периметру ленточного контура фундамента. Одной из причин, по которой лента может дать трещину и привести к неравномерной осадке, является неправильная оценка несущей способности грунта или склонности к морозному пучению. Поэтому, прежде чем выбрать схему заделки основания, стоит внимательно изучить состав поверхностного слоя грунта на участке как минимум на полутораметровой глубине.

Несущая способность грунта для ленточного фундамента

Долговечность ленточного фундамента зависит от состава грунта. Вторым фактором является уровень грунтовых вод и рельеф местности. Верхний плодородный слой грунта с большим количеством корней, травы и гумуса всегда удаляют, даже если ленточный фундамент делается заглубленным на пару десятков сантиметров. Строить бетонную фундаментную ленту на влажном и мягком грунте нельзя. Через полгода органика в грунте сгниет, и вся постройка даст крен или серьезную усадку.

Чем тверже и плотнее масса грунта, тем большее давление сможет выдерживать опорная подошва траншеи или дно котлована. Поэтому, перед тем как сделать ленточный фундамент, нужно обязательно выполнить проверочное бурение грунта на глубину закладки бетонной основы.

Сведения о характеристиках и данные по конкретным видам пород и грунтов приведены в многочисленных строительных справочниках и СНиПах. Нужно только разобраться, из каких составляющих состоит грунт, и выбрать предельную несущую способность для конкретной породы.

Совет! Существует множество рекомендаций, как отличить суглинки от супесей грунта, заиленного щебня или известняка. Но если опыта проведения подобных процедур немного, лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Зная характер и состав грунта на глубине залегания, можно выполнить оценочный расчет требуемой ширины ленточного фундамента. Для этого потребуется:

• Используя данные проекта или эскиза, суммируем вес всей постройки с полной нагрузкой, будущими жильцами, обстановкой и утварью;
• На основании данных из справочника о несущей способности конкретного вида грунта рассчитываем требуемую достаточную площадь основания ленточного фундамента. Для этого общий вес дома делим на среднюю величину несущей способности грунта из справочника, получаем значение в несколько десятков квадратных метров;
• Зная величину периметра здания и общую площадь подошвы, разделив одно на другое, можно посчитать ширину ленточного фундамента.

Площадь и глубину залегания бетонной ленты в грунте нельзя выбирать произвольным образом, например, планируя сделать огромный подвал или увеличить запас прочности ленточного фундамента. Дело в том, что на глубине более двух метров грунт ведет себя подобно жидкости, стремясь вытолкнуть все, что погружено в него на поверхность. Ленточное основание с поставленной сверху коробкой здания должно как бы «плавать» на поверхности грунта, не тонуть с осадкой и не всплывать из-за выталкивающего действия пучинистых обводненных верхних слоев почвы.

Наиболее сложным считается изготовление ленточного фундамента на торфяных и сапропельных грунтах с большим количеством органических остатков. СНИП 2.02.01-83 запрещают строить ленточные конструкции фундаментов на грунтах с торфяными основаниями.

К сведению! Варианты обустройства опорной поверхности на сапропель, торф или любую другую органику даже не должны рассматриваться.

В этом случае требуется глубокая выборка органической массы грунта на всю глубину ее залегания. Чтобы усилить нижние слои грунта, дно траншеи обязательно трамбуют и отсыпают песчано-гравийной смесью. Если в силу обстоятельств место закладки фундамента невозможно перенести, то в этом случае прибегают к строительству свайно-ленточного или более сложного, но более надежного столбчато ленточного фундамента. В этом случае в основание траншеи или котлована устанавливают столбчатые опоры трапециевидного сечения, поверх которых засыпается щебневая подушка и выполняется бетонная подготовка под основную часть ленточного фундамента. В отличие от свай, столбчатые опоры в виде усеченной пирамиды не «тонут» в грунте и не выталкиваются силами морозного пучения.

Наиболее неблагоприятный фактор для ленточных фундаментов

Вторым, не менее важным фактором, определяющим целостность и устойчивость ленточного основания здания, считается склонность грунта к водопоглощению и морозному вспучиванию из-за расширяющейся замерзшей воды.

Для преодоления сил вспучивания поверхностных слоев грунта используется комплекс из нескольких дополнительных защитных средств:

• Обустройством эффективного дренажа грунтовых и верховодных вод;
• Утепление внешней поверхности стен подземных, подвальных и цокольных помещений;
• Использование в качестве обратной засыпки ленточного фундамента веществ с высокой компенсирующей и теплоизолирующей характеристикой.

Особенно опасно пучение грунта для ленточных фундаментов на сильнообводненных почвах с глубиной промерзания более 2-х метров. По сути, на таких грунтах вместо традиционного мелкозаглубленного варианта нужно использовать заглубленный ленточный фундамент или более сложный, но одновременно и более дешевый ленточный фундамент на сваях.

По степени пучения и склонности к насыщению водой грунты условно разделяют на три категории:

Кроме собственно проявления сил пучения, жирные суглинистые массы нередко влияют на поперечную остойчивость коробки здания. Если здание построено на скользкой, мягкой и достаточно пластичной глине с подпиткой основания грунтовыми водами, то в течение первых двух лет будут наблюдаться интенсивная осадка ленточного фундамента с выдавливанием части водо-глинистой массы на поверхность. Поэтому на слабых и пластичных грунтах после ленточного фундамента бетонной отливке дают выстояться под нагрузкой, эквивалентной весу коробки, не менее года, чтобы добиться максимального уплотнения грунтовой подошвы здания.

Для построек на склонах пучение и крен можно успешно компенсировать дополнительными сваями или обустройством полноценного заглубленного фундамента, глубиной в 2,5 м.

Сила расширения замерзающего грунта может достигать несколько десятков тонн. Понятно, что тяжелую коробку кирпичного дома при правильном армировании и подготовке пучение грунта не поднимет, но вполне может расколоть цельную бетонную плиту основания или даже монолитный ленточный фундамент. Особенно, если усилия от расширяющегося замерзшего грунта из-за неправильного устройства дренажа давят на бетонную ленту неравномерно. В таких условиях возможно даже продавливание стен вовнутрь подвального или цокольного помещения.

Для построек с большой парусностью, или при использовании в качестве материала для стен арболитовых блоков и газобетона более рациональным будет использовать свайно — ленточный фундамент. Лента обеспечит необходимый пояс жесткости в цокольной части постройки, а сваи удержат и защитят здание от сил морозного пучения.

Разумеется, есть у свайно ленточного фундамента свои плюсы и минусы. Позитивным моментом является возможность строить ленточный фундамент под дом на косогорах или плывунах, к минусам относят высокую стоимость и трудоемкость работ, необходимость использования техники для закладки буронабивных или забивных свай.

Часть вторая, конструкции и устройство малозаглубленных фундаментов

Пучение грунтов традиционно остается наибольшей головной болью проектирования и строительства ленточных типов фундамента. Бороться с проблемами деформации и осадки фундамента можно по-разному. Например, построить бетонную ленту на всю глубину промерзания грунта, сделать подвал с литым полом, потолками под 2,5 м и стенами толщиной, как в военном бункере. Такое строительство ленточного фундамента обойдется чуть дешевле, чем затраты на возведение стен и перекрытий из кирпича стандартной толщины.

Поэтому устройство ленточного фундамента и технологию возведения основания здания выбирают, исходя из особенностей грунта и экономической целесообразности:

• Для плотных каменистых грунтов используют ленту из железобетонных блоков, выложенных впритык друг к другу на песчаной отсыпке. Такой себе малозаглубленный столбчато-ленточный фундамент. Углубляться в грунт более чем на 70 см особой необходимости нет. Блоки не соединяют между собой в единую ленту, что обеспечивает неплохую гибкость и осаживаемость конструкции. Часть вертикальных зазоров используются, как окна или продухи в ленточном фундаменте;
• Для грунтов средней и высокой степени пучения потребуется использовать блоки с выпуском арматуры на торцах. При укладке ленты из блоков арматуру стыкуют, а зазоры заливают бетоном с низкой усадкой;
• Для нестационарных грунтов с высокой степенью обводнения заливается монолитная лента, армированная тремя рядами стальной арматуры. При возведении заглубленного типа ленточного фундамента нередко используют комбинированный тип основания - нижний слой и пол отливают в виде монолита, а стены и цоколь выкладывают бетонными блоками с перевязкой арматурных прутков.

Для грунтов с чрезвычайно высокими показателями пучения вместо ленточных схем фундаментов специалисты рекомендуют использовать армированные плитные конструкции. Обязательным условием успешной борьбы с влагой грунта всегда было использование дренажа и подушки из непучинистого материала, например, смеси гравийного отсева с песком, можно использовать битый угольный шлак или любой другой материал, который не впитывает и хорошо пропускает воду.

Малозаглубленные фундаменты ленточного типа

Фундаментные системы в виде бетонной или бутово-бетонной ленты считаются наиболее простыми и доступными в строительстве своим руками в домашних условиях. Настолько доступными, что практически все постройки в частном домовладении или на дачном участке выполняются с использованием МЗЛ фундаментов.

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Все существующие типы мелкозаглубленных ленточных систем условно подразделяют на две большие группы. В первую группу включают все ленточные фундаменты, которые формируются из отдельных блоков, фрагментов или частей. Во вторую включаются классические монолитные конструкции из бетона в виде замкнутых каркасов или рам, уложенных в траншею небольшой глубины.

Наборные ленточные фундаменты выкладываются в траншее или котловане из колотого песчаника-пластушки или бутового камня в виде вытянутых и плоских плиток. Дно траншеи отсыпается песком и дробленой угольной золой, а фундаментный материал укладывается с перевязкой соседних рядов. После укладки каждого слоя поверхность плитки отсыпается смесью извести, песка и глины. Верхний слой плитки или камня нужно уложить на цементном растворе. В результате получается достаточно прочный и одновременно гибкий ленточный постамент, на котором можно установить каркасный дом или сарай из бруса.

Более современные конструкции наборного мелкозаглубленного фундамента предполагают использование в качестве строительного материала бордюрного камня, песчано-цементных и железобетонных блоков. Первый ряд укладывают на песчаную подушку и обязательно «пришивают» к грунту петлями и скобами. Это делается для того, чтобы наборное ленточное основание до завершения строительства не дало боковой крен.

Приведенные варианты ленточного основания используются достаточно редко. В большинстве случаев самодеятельные строители предпочитают вырыть под постройку сарая или дачного домика небольшую траншею в грунте и просто залить ее бетонным раствором с крупным обломочным щебнем. На плотных и твердых грунтах каркасный дом с успехом может выстоять и без такого фундамента на обычных столбчатых опорах по 20 см высотой. На пучинистом грунте такая ленточная конструкция без армирования достаточно быстро будет расколота на части. Для любых других построек потребуется делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Строим мелкозаглубленную ленту

Решение задачи, как правильно сделать ленточный фундамент, не представляет особой проблемы, но есть одна особенность. При обустройстве МЗЛФ нужно максимально точно соблюдать технологию и быть внимательным, здесь нет мелочей.

Первоначально необходимо максимально точно перенести эскиз будущей постройки на площадку. Проще всего выполнить разметку с помощью приспособления, изображенного на схеме.

Такой способ позволяет точно выдержать углы и размеры будущей траншеи под ленточный фундамент. Ширину котлована под установку опалубки выбирают, исходя из размера ленты плюс по 20 см на сторону для установки опалубки. Глубина ленточного фундамента в простейшем случае принимается, как удвоенная ширина ленты.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, вырытую траншею тщательно проверяют и выравнивают по горизонту, чтобы избежать уклона, иначе бетонный раствор стечет под одну сторону. Дно отсыпают подушкой из мелкого щебня, затем песка. В основание подушки можно уложить геотекстильное полотно, чтобы не допустить вымывания песка.

Опалубку собирают из заранее сбитых щитов. Для этих целей используют обычную доску тридцатку и брус сечением 50-70 мм. По натянутым шнурам забивают опорные колья и устанавливают щиты, верхние кромки сшивают распорками, а боковые стенки подпирают подкосами. Уровень заливки отмечают красными маяками, чтобы не перелить бетон и добиться хорошего качества ленточного основания.

Наиболее сложным этапом строительства ленточного основания является укладка арматуры. Основная проблема заключается в правильном подборе материала и точном расположении армирующих прутьев. В отличие от заглубленного ленточного фундамента, у которого арматура обеспечивает 20-30% прочности, для МЗЛФ арматурный пояс влияет на жесткость стен и устойчивость всей постройки.

Осталось разобраться, как правильно залить ленточный фундамент. В идеале форму необходимо заполнить бетоном с разрывом между порциями не более чем в четыре часа. Вручную приготовить достаточно большое количество материала очень сложно, поэтому для бетонирования нанимают бригаду и покупают бетон с автомиксером и насосом. Второе правило - бетон льют с минимальной высоты, иначе песок осядет, а цемент и вода поднимутся вверх. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома в этом случае особого значения не имеет, можно использовать М150 или даже М100, важно, чтобы материал был правильно пробит электровибратором.

Часть третья. Стеновые или заглубленные фундаменты

К строительству глубоких ленточных фундаментов прибегают, как правило, в случае, если требуется обустроить цокольное или подвальное помещение. При высоте потолков подвала в 180-200 см общая глубина подготовки под заливку бетона составляет до 2 -2,5 м. Разумеется, вырыть в грунте траншею такой глубины для относительно небольшой постройки своими руками достаточно сложно, поэтому заглубленный ленточный фундамент чаще всего выкладывают или отливают в котловане.

Иногда заглубленные ленточные фундаменты называют еще стеновыми, так как конструктивно технология возведения ленты практически не отличается от постройки стеновой кладки.

В отличие от малозаглубленных лент, обладающих более высокой подвижностью и способностью адаптироваться к условиям грунта, заглубленная схема ленточного фундамента всегда представляет собой жесткую замкнутую конструкцию. По сути, это те же стены дома, но более толстые и прочные, практически всегда усиленные арматурой.

На внешнюю поверхность стен заглубленного ленточного фундамента давит не только вес дома, а и сдавливающее усилие подвижных слоев грунта и воды, поэтому стены подвала как минимум вдвое толще стен дома. Жесткость и монолитность стен и пола заглубленного фундамента обеспечивает хорошую теплоизоляцию и герметичность ленточного фундамента, тогда как любая засыпная конструкция потребовала бы использования специальной стяжки из водоупорного бетона с утеплением и обустройством дренажа.

Заглубленные варианты ленточных фундаментов строят двумя способами:

• Отливкой бетоном в опалубку;
• Выкладкой из фундаментных блоков и плит.

В первом случае ленточный фундамент заливают бетонным раствором в несколько проходов. Первоначально собирается гидроизоляция и дренажная система земляного пола, далее выполняется утепление ленточного фундамента экструдированным ППС, выкладывается арматура, устанавливается опалубка фундамента и заливается бетонным раствором. При глубине котлована 2-2,5 м нужно будет выполнить минимум три заливки, заглубленный ленточный фундамент отливается из трех-четырех слоев. И каждый раз приходится выполнять процедуру перестановки досок опалубки и укладки арматуры.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых бетонных блоков. Это могут быть фундаментные блоки типа ФБС или пустотные стеновые блоки. В обоих случаях блоки обязательно связываются по арматуре и затираются малоусадочными растворами. Перед возведением стен дно котлована по периметру всегда выкладывается специальными железобетонными плитами для ленточных фундаментов гост 13580 85 или заливается бетонной подготовкой. Это позволяет решить две достаточно сложные задачи. Во-первых, можно выровнять горизонт поверхности основания, по которой будет выполняться кладка из блоков, а во-вторых, плиты ленточных фундаментов дают возможность увеличить опорную площадь и снизить давление на грунт

Плиты также укладывают под ленточный фундамент, выкладываемый из кирпича. Современная кирпичная кладка, в отличие от железобетонных блоков или бетонного монолита, плохо переносит контакт с водой и грунтом, поэтому подобные варианты ленточного фундамента применяются для сухих и плотных грунтов. В этом случае кирпич выступает, как опора и одновременно отделочный материал. Например, для легких построек типа сарая, гаража или дачи с подвалом. В этом случае поперечный размер ленты должен быть больше толщины стен на 10-15 см. Помимо того, что такое решение увеличивает остойчивость коробки за счет более широкого основания, это помогает частично избежать усадки цоколя здания при компрессионном сжатии верхних слоев грунта.

Заглубленный ленточный фундамент для гаража с подвалом

Устройство ленточного фундамента для небольших домашних построек может несколько отличаться от больших стеновых конструкций. Из-за небольших размеров периметра и малой нагрузки на стены строительство основания выполняется выкладкой из блоков или отливкой в опалубку из дерева, закрепленную на стенах котлована.

Можно построить самый простой ленточный фундамент своими руками, следуя пошаговой инструкции:

• Разметить периметр стен и выкопать вручную или минитрактором котлован в грунте, ширина которого после зачистки и выравнивания стен должна быть больше на 15-20 см. Дно тщательно трамбуется и отсыпается подушкой из песка и гравия;
• На стены и дно котлована настилается гидроизолирующая толстая пленка, нашивается одноразовая пенополистирольная опалубка, играющая одновременно роль утеплителя;
• На стены и пол укладывается арматура, из досок сбивается внутренний контур опалубки. Заливку бетоном начинают с пола, через двое суток двумя заходами заливают стены ленточного фундамента.

Для усиления прочности бетонных стен заглубленного ленточного фундамента нужно обязательно использовать пластификаторы и по мере возможности уплотнять бетон трамбовкой или электрическим вибратором. Небольшое помещение подвала позволяет относительно просто укрепить стенки опалубки обычными распорками из бруса.

Заглубленный ленточный фундамент для дома

Технология возведения заглубленного фундамента во многом напоминает строительство МЗЛФ. Главное отличие состоит в объеме выполняемых земляных работ и технологии отделочно-доводочных операций. Первым делом выполняется планирование контура ленточного фундамента, именуемого пятном застройки или подошвой коробки будущего здания.

Если предстоит строить дом с подвальным помещением, то размеры пятна под котлован увеличивают на 1-1,2 м, это нужно сделать для нормального полноценного обустройства дренажной системы, гидроизоляции стен и утепления.

Заглубленный ленточный фундамент для тяжелого кирпичного здания строится по той же схеме, что и стены коробки. Специфика постройки заглубленного ленточного фундамента состоит в том, что стеновая кладка или отливка всегда должна отстоять от стен котлована на 70-120 см, чтобы можно было выполнить укладку дренажных каналов в грунт, гидроизоляцию и утепление.

Перед тем как приступить к земляным работам, нужно будет обозначить контуры котлована, после чего территорию, примыкающую к внешним границам, трамбуют и отсыпают щебнем. Это позволит трактору или машине подъезжать к краю без риска вызвать осыпь грунта в бетонную заливку. Если грунт рыхлый, нередко дополнительно приходится устанавливать брезентовые или пленочные покрытия, чтобы не допустить осыпания породы в бетонную отливку.

После того как котлован в грунте был вырыт, переходят к выравниванию стен и укладке дренажной системы. Дно отсыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. По периметру стен будущего ленточного фундамента выкладываются железобетонные плиты, или отливается стяжка по ширине ленты. Противоположные стороны стяжки в обязательном порядке нужно стянуть арматурой, даже если пол не планируется закрывать бетоном. Если используется составной фундамент, то блоки предварительно обрабатываются акриловым грунтом и укладываются с перевязкой рядов по стыкам и на углах.

Для изготовления литого ленточного фундамента лучше всего использовать многоразовую металлическую опалубку. Ее можно взять в аренду или сделать самому, но в любом случае, качество бетонной отливки ленточного фундамента в металл будет выше и точнее, чем в деревянную каркасную опалубку.

Пол и стены ленточного заглубленного фундамента обязательно усиливают стальной или стеклопластиковой арматурой. Иногда в строительстве глубоких ленточных фундаментов используют комбинированную конструкцию: подошву выкладывают из фасонных железобетонных плит или отливают в виде монолита, второй ряд строится из блоков, и самую верхнюю, цокольную часть стены строят из обычного кирпича. Независимо от размеров кирпича и кладки стены, обязательно нужно армировать стальным прутом каждые три-четыре ряда.

Бетон и опалубка для заглубленного ленточного фундамента

Небольшое здание из кирпича, загородный дом или дачу чаще всего оборудуют полноценным подвальным помещением или цокольным вариантом гаража. Если проект дома типовой, то многоразовая опалубка для ленточного фундамента под заливку заглубленной фундаментной ленты поможет решить большую часть проблем. Строительные фирмы, предоставляющие подобные конструкции в аренду, помогут правильно установить и настроить форму под заливку бетона. Правда, удовольствие это не из дешевых, но оно того стоит. Не имея опыта и не зная, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно очень легко испортить всю работу.

Для нетиповых проектов опалубку приходится собирать из досок и бруса своими руками, подгоняя по размерам. Для каркаса используют брус сечением 50-70 мм, доску-сороковку, любые доступные пиломатериалы для обшивки и распорки деревянной формы. Конструкцию деревянной опалубки под массивный ленточный фундамент всегда сбивают гвоздями. На первый взгляд, саморезы удобнее в сборке и разборке деревянной рамы и обшивки, но это не совсем так. На практике оказывается, что жесткое соединение саморезами под огромным давлением залитого в форму бетонного раствора приводит к тому, что брусы и доски изгибаются и лопаются, как спички. На гвоздях рама под нагрузкой скрипит, тянется, но не разрушается.

Вторым вопросом остается правильный подбор марки бетона для ленточного фундамента частного дома. Проблема далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Любой специалист-фундаментщик на вопрос, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, ответит, что все зависит от условий и времени строительства. Если бетонирование ленточного основания выполняется послойно, в условиях нормальных температур и влажности воздуха, то для частного дома вполне можно использовать марку М150. Для зимней заливки ленточного фундамента даже использование пластификаторов и морозных присадок может не обеспечить нужного набора прочности. Поэтому в зиму лучше всего строить ленточный фундамент из уже готовых блоков, а подошву заливать высокомарочным бетонным раствором.

Если не знаете, какую марку бетона использовать для ленточного фундамента, используйте малоусадочный бетонный раствор. Уменьшить усадку ленточного фундамента можно двумя способами:

• Тщательной пробивкой залитой бетонной смеси вибратором. Бетон нужно будет уплотнить минимум трехкратной проходкой;
• Использованием добавок-пластификаторов, улучшающих пластичность и прочность отливки.

К сведению! Некоторые марки позволяют значительно ускорить набор ленточным фундаментом расчетной прочности, но требуют крайне осторожного обращения с материалом, так как при плохой подготовке и перемешивании смеси в бетонной ленте зачастую возникают внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин.

Заливка ленточного фундамента выполняется послойно. Понятно, что одновременно уложить 20 кубов бетона невозможно, поэтому бетонирование выполняется слоями с раздачей бетона по направляющему рукаву бетононасоса, или от автомиксера по стальным желобам. Принятый в опалубку бетон разгоняют лопатой или шумовкой, стараясь добиться равномерного распределения раствора по всей протяженности ленты. Минимальная толщина уложенного однократно слоя составляет не менее 20 см.

Нередко при строительстве заглубленного ленточного фундамента строители закладывают в опалубку бутовый камень и битый кирпич, чтобы уменьшить расход бетона. Если для МЗЛ фундамента использование подобного приема еще допускается и даже приветствуется, то для стенового ленточного основания этого делать нельзя, так как резко снижается однородность массы. Кроме того, уплотнить такую ленту вибратором практически невозможно, а пластификаторы не всегда дают нужный эффект. Лучшим наполнителем для бетонного раствора, заливаемого в опалубку заглубленного ленточного основания, считается мелкий гранитный или базальтовый щебень с отсевом.

После недельной усадки можно подрезать верхний торец, нанести слой гидроизоляции и выложить на ленточный фундамент цоколь из кирпича.

Часть четвертая, заключительные операции и ввод в эксплуатацию

В теории заглубленный ленточный фундамент набирает прочность, близкую к расчетной, 85-90%, уже на 20-22 день после отливки. На практике из-за большой толщины бетона процесс окончательной гидратации заканчивается через несколько месяцев. В этот период ленточный фундамент необходимо регулярно увлажнять и не допускать перегрева на солнце.

Гидроизоляция поверхности бетонного ленточного фундамента

Защита бетона от влаги необычайно важна. Любой бетон, кроме специальных гидравлических и самонапряженных марок, с течением времени покрывается бесчисленным количеством микротрещин, через которые грунтовые воды легко добираются до сердца железобетонного блока - стальной арматуры. Даже без мороза эрозионное воздействие воды из грунта, содержащей большое количество растворенных солей, может вывести из строя ленточный фундамент.

Гидроизоляция ленточного фундамента выполняется в два этапа. Сначала наружные поверхности стен ленточного фундамента обрабатывают праймерами или керосином с растворенной в нем смолой. Вторым этапом наплавляется рулонная гидроизоляция на стеклотканевой основе. Если ленточная конструкция набирается из блоков, то перед нанесением гидроизолирующего слоя стыки и швы уплотняют раствором с добавкой акрилового лака и рубленых минеральных волокон. Полы по грунту в ленточном фундаменте необходимо утеплять отсыпкой из керамзита.

Усадка фундамента в грунте будет длиться несколько лет. До тех пор, пока грунт из-за компрессионного уплотнения не достигнет критически плотного и твердого состояния. Монолитные ленточные конструкции переживают процесс усадки достаточно «спокойно», составные блочные ленточные конструкции могут расходиться на стыках и терять водонепроницаемость, в идеале все защитные покрытия нужно наносить по окончании усадочных процессов.

Утепление конструкции

В некоторых случаях наружный слой гидроизоляции может подвергаться специальной клеевой обработке для улучшения сцепления с теплоизоляционными плитами из пенополистирола. Но для теплых широт плиты из экструдированного пенополистирола чаще заменяют засыпной теплоизоляцией, укладываемой в пазухи до выполнения обратной отсыпки. Утепление ленточного фундамента в любом виде является крайне необходимой операцией, и пренебрегать ею нельзя.

Слой теплоизоляции фундамента укладывается на цокольную часть стен, на отмостку и на внешнюю поверхность бетонной ленты до уровня промерзания грунта. Одним из наиболее испытанных приемов утеплить и защитить бетон ленточного фундамента от влаги считается выполнение обратной засыпки пазух смесью грунта, глины и гранулированного пеностекла. После утрамбовки и увлажнения такая засыпка по мере втягивания влаги превратится в плотный и одновременно пластичный слой гидроизоляции, обладающей хорошими теплоизолирующими свойствами.

Заключение

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать простое правило, - результат монтажа ленточного фундамента во многом зависит от качества выполненных работ. Например, нужно не просто уложить арматурные нитки по уровню, необходимо точно знать и понимать, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, в чем тонкости процесса, и какой материал можно использовать для крепежа. Вторым важнейшим условием является соблюдение технологической дисциплины при подготовке опалубки и заливки бетона. Стоит нарушить сроки заливки, или перед тем как залить ленточный фундамент, не очистить опалубку от попавшего грунта, вся работа и потраченные ресурсы уйдут насмарку.

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1-2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС;
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15-В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома : глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочее армирование диаметром от 12 мм;
• хомуты диаметром от 6-8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов - не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

1. подготовка и разметка участка;
2. земляные работы;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. монтаж металлического каркаса;
5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
6. набор прочности и уход за бетоном;
7. распалубочные работы;
8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
2. уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант - нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг - построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

• при его наличии откапывают котлован;
• при отсутствии - траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка – самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15-20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003-0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20-40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
• максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

1. съемная (из деревянных досок);
2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел - угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

• рабочие продольные диаметром от 12 мм;
• горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
• вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Заливка бетона

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

• заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1-2 часа;
• миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной - скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

• из рулонных материалов;
• вертикальный слой по наружной поверхности из или .

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол (“Пеноплекс”).